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没有一个中国人，不是对大蒜这个东西又爱又恨。爱它爽辣脆嫩的口感，恨它挥之不去的气味。
大蒜，几千年前便已躺在中国人的餐桌上。随着岁月的不断变迁，日月星辰不断地轮转，它也逐渐地演变成各种各样的吃法。
吃面不吃蒜，味道少一半；火锅没蒜蓉，说明你很穷；炒菜少了蒜，香味都不见...
也就是说，不管我们吃什么，都离不开这一碗大蒜的加持。独得人类恩宠上千年，从未改变过。
论大蒜在一年中最辉煌的时刻，是在腊月里，被泡进醋罐里，吸收醋之精华，水之灵气，然后努力修炼成一颗碧绿碧绿的腊八蒜。
在充满洋里洋气的美食时代，腊八蒜带着一种“土”味款款而来。
说它土，有几点原因。
第一，作为新年前的美食，不仅没有华丽的包装，没有高贵的价格，甚至连一个品牌都没有。
同样是调味料出身，人家辣椒就变成了老干妈，十三香就变成了王守义，蚝油就变成了李锦记。
只有大蒜，依然没有被挖掘出明星的光环，一直土，并且会一直土下去。
第二，现在已经很少有人会做腊八蒜，没有那个时间，也没有那个闲心。
每当回忆起腊八蒜的模样，总少不了老家那被烟火熏黑的灶台，坑坑洼洼的地面，以及灶台上摆着的一排腊八蒜。
那个年代，食物不够充裕，一碗奶奶的腊八蒜，就是严寒的冬天里，最绝顶美味。
辛辣的味道，已经在醋的作用下烟消云散，剩下的是一点甘甜，一点酸爽。
当牙齿刺穿它的身体时，感受到的是水润，是脆嫩。丝丝甘甜顺着牙龈上的神经，传递给四肢百脉。
对于小孩子来说，很是害怕大蒜的辛辣之气。可是经过这样一处理之后，便成了他们争抢不断的美食。
腊八蒜变绿需要几个条件，缺一不可。
低温，让大蒜停止休眠，使其内部的蒜酶活跃起来，这种蒜酶，是让大蒜被绿的必要条件。
醋，能起到增加细胞膜通透性的作用，使大蒜在不被破坏细胞壁的前提下，提前变绿。
缺氧，愈加激发蒜酶的活性。不堪忍受密闭空间的难受之感，于是拼出全力绿了大蒜。
成功被绿掉的腊八蒜，可以作为配菜下锅提味，也可以化身零食，过足嘴瘾。
最多的时候，还是早晨熬上一碗粥，端出一碟蒜。喝一口粥，吃一口蒜。
人生的幸福，也大抵如此。
已经很多年，都没有吃一口腊八蒜了。如果今年回家，记得和家人一起吃一次，你会感受到久违的亲情，在一碗蒜的催化下，会变得越来越浓。
